吃火锅，人生一大乐趣

馋嘴猫

    火锅，一种古典而现代的餐饮品名及特定而服众的饮食方式，在重庆，在四川，在全国，遍及食街、食城、酒楼、饭店，形成一道靓丽的风景。它的口碑和影响，有诗为证：

    一店盆景热腾腾 锅底未见火焰升  

    红汤荡起友情味 艳福满嘴品温馨

    煮开九泉翻天地 沸扬长河满京津  

    有道此香天上有 何故人间今又闻

    有香有名，当然愿闻。这种愿闻的深层含义就是人们喜欢火锅，受用火锅。

火锅的魅力，由表及里，从形式到内容，都可以品味，都可以鉴赏，都可以领悟，都可以感知。

                  最早的火锅是用鼎煮的
    大约一万年前，我们的老祖宗发明了最早的容器—陶制的鼎，那可说是非常大的锅子，无论是三足或四足的鼎，在当时，只要是能吃的食物如肉类为主，通通都丢入鼎内，然后在底部生火，让食物煮熟，成为一大锅的食物，当时叫做“羹”，这就是最早的火锅了。不过仔细一想，当时并没有所谓的盐，也没有调味料，更没有沾酱，只是把一堆肉煮熟而已，会好吃吗？加上鼎太大，不能移动，只能固定陈列在一定的地方，不方便随时享用。于是，聪明的老祖宗，到西周时代，不但发明了铜与铁，且各种陶器品也改良制作成较为小型的器皿，适合一般人使用。铜与铁的产生，不仅形成了器皿的革命，同时也与近代的锅子非常相近，铜制的锅子与陶制的砂锅，到现在还是最实用、最普遍的火锅器皿，而大的鼎最后则延伸为权力的象征了。
                         三国五熟釜鸳鸯锅始祖

火锅的发展亦如同餐饮史的发展是渐进式的，完全是依据当时的器皿、社会的需求与原物料的发现引进，而加以变化的。就像“花椒”在没传进中国前，怎会有麻辣锅？“辣椒”在未进入中国时，又怎么会有辣的调味出现呢？三国时代，魏文帝所提到的“五熟釜”，就是分有几格的锅，可以同时煮各种不同的食物，和现今的“鸳鸯锅”，可说是有异曲同工之妙。到了南北朝，“铜鼎”是最普遍的器皿，也就是现今的火锅。演变至唐朝，火锅又称为“暖锅”。

                  火锅沸腾着浓浓情意

 中国人热爱火锅，原因很多。最主要的，一是火锅能够最集中典型地体现中国人大一统的思想。二是火锅可以使中国人以婚姻与血缘关系为基础组成的大家庭，几代同桌，长幼同锅。心往一锅想，劲往一锅使，融融和和，尽享天伦之乐。

小火锅吃的是情调，大火锅吃的是热闹，不过无论是情调还是热闹，火锅永远是我们心中那抹暖暖的阳光，用它那独特的形式以及味道，诱惑着你我，热乎乎的感觉温暖全身。

     “围盆捞红”的氛围，能展现热烈而亲和的场面。辣红，汤红，火红，翻煮，选菜，下锅，摆烫，筷捞，无一不是生动活泼的动感。加之三五成群结队，把津津有味和谈笑风声，自然和谐地融为一体，让人感到围盆的热烈，咀嚼的快活。食之有味，味浓浓深藏在热辣辣之中；言之有情，情深深隐含于麻酥酥之外；碰杯，碰筷，相敬，相请，一切尽在火锅上。因此，“吃火锅”便成了宴请的一种首选款式。

川味火锅独领风骚

    中国火锅的吃法，风格各异，品种繁多。以内容来分，有综合型与单一型两种。从风味上看，分属于鲁、川、苏、粤四大菜系和沪、浙、闽、皖、湘、鄂、豫、秦八大流派。

综合型的火锅，菜料多种多样，食客依各自的喜好选烫。四川的麻辣火锅、广东的海鲜火锅、上海的菊花火锅，都属于这一类。

    单一型的火锅，以一种荤菜料为主，另配以一两种素菜辅料。如北京的涮羊肉、湖南的蝴蝶过河（才鱼片火锅）、海南的狗肉火锅等等。

    四川的麻辣火锅，称为麻、辣、烫。以强刺激见长，豪迈粗犷。汤料的制作，极为讲究。辣椒、花椒、生姜、豆瓣、料酒、豆豉、甜酒酿、牛油、牛肉汤加几十味中药材熬制而成。重庆一家火锅店，有一锅著名的百年老汤。吃剩的火锅汤汁，滤去菜渣，加料烧开，下一批人继续使用。如此循环往复，一百多年换菜不换汤。一个火锅，不知吃过几十万人次，不知烫过几百几千头猪牛羊。据说是人间难得有此味，鲜美异常。食火锅者，须预约排队等候。不过，现在讲卫生的人多，大部分火锅汤料，还是只使用一次。烫麻辣火锅的菜料，首推毛肚（有绒毛的牛肚片）、鸭肠、猪脑。近年，又增加了午餐肉、火腿肠等新品种。冬瓜、藕片、土豆片、黄豆芽等素菜，烫麻辣火锅也别有风味。

自己动手 不亦乐乎

    “近火近厨”的形式。这能体现“自己动手”丰盘而足食的乐趣。厌厨，不只是孔老先生有过遗教“君子远厨”，就是现代，越是白领人士亦以为自己“远厨”乃分工使然而自豪。然而一到火锅店便自然近火近锅亦近厨了，尤其是自助火锅，自然会自己动起手来；这与在外野炊相比，更能感受“家炊”的文明与别样的风味：自己动手选菜，下锅，烫捞，从生到熟，自己一手炮制，不亦乐乎！不亦君子乎！

    饮食火锅的菜肴，主要烹饪之作不是炒、烧、熘、煎、焖、蒸，而是通过煮烫之法来完成。同时，“老”，“嫩”之类的火候，不是厨师控制，而是食客自我掌握。上帝与厨师，食客同老板，我中有你，你中有我，你吃我吃他吃，大吃小吃，多吃少吃，任君主宰，好不自在！

    尽管不少川菜离不开麻辣，而火锅麻辣是以烫为媒，麻辣得更集中更有味，离开麻辣就不成其为火锅，白味或他味不是火锅的主体而是其派生。其实，乐尝麻辣之味的“瘾君子”，现在不止于川人、南人、国人、北人、老外也大有人在。因为辣得恰到辣处，麻得恰到麻点，大家通吃、照吃不误，人们乐于前来“麻辣烫”一番。况且美食家、配方家在实验如何麻辣更科学更益于健康。相信有朝一日，火锅会成为中国的“可口可乐”。